пенофол, энергофлекс, пеноплэкс, утеплители, теплоизоляция, пенополиуретан Гидро-Энерго-Шумоизоляционные материалы
Тел./факс: (496) 564-67-64
Время работы:   пн.-пт. : 09.00 - 18.00

Разновидности фундаментов.

   

Имеется много видов фундаментов, которые отличаются методом опоры на грунт:

  • ленточный;
  • свайный (столбчатый);
  • плитный.

Ленточный вид

Данные фундаменты располагают одинаковой формой поперечного разреза по всему периметру стен строения, и под всеми его несущими внутренними стенами. Обычно такой фундамент монтируют под строением с тяжелыми мощными стенами, выполненными из таких материалов:

  • натурального камня;
  • стандартного кирпича;
  • кирпича-сырца;
  • небольших бетонных блоков.

Обустройству ленточного фундамента требуются большие объемы земработ, значительные расходы материалов и существенная трудоемкость. При этом, они широко используются в строительстве благодаря простой технологии.

В зависимости от применяемых при устройстве стройматериалов, бывают:

  • из бута;
  • из бутобетона;
  • из бетона;
  • из кирпича.

Бутовый вид фундамента создают из больших, одинаковых по форме т размерам, бутовых камней. Толщина кладки в пределах 50-70см.

Бутовые фундаменты – наиболее большие, а потому и наиболее трудоемкие. Из-за этого их нежелательно обустраивать при строительстве загородных домов.
Преимущества:

  • супер долговечность - свыше 150 лет;
  • супер прочность;
  • устойчивость к морозу;
  • устойчивость к влиянию грунтовых вод.

Бутобетонный вид фундамента укладывают из раствора и наполнителя, например, щебня или гравия. В качестве связующего вещества, в зависимости от влажности почвы, используют цементный или цементно-известковый раствор.

Бутобетонную массу укладывают в опалубке из дерева или непосредственно в траншее с вертикальными стенами, понемногу заполняя весь ее объем. Чтобы грунт не перемешивался с бетоном, используют рубероид или толь для вертикальных стенок траншеи.

Способ исполнения бутобетонного фундамента весьма прост: в подготовленную траншею высыпают наполнитель толщиной до 15см, хорошо утрамбовывают его тяжелой трамбовкой и выливают сверху раствор. Далее засыпают пласт песка и опять выливают раствор. Обустроенный таким образом фундамент по надежности почти такой же, как бутовый, но проще выполняется.

Широко применяются бетонные, или заливные фундаменты, из чистого бетона, с мелким и средним гравием или щебнем. Бетонное основание выливают в опалубку и слегка трамбуют. За счет однородности смеси, толщина фундамента из бетона меньше, чем у бутового или бутобетонного приблизительно на 35 см.

Фундамент из бетона располагает своими преимуществами и недостатками. Прочность и срок службы у него не хуже, нежели у 2-х предыдущих. Срок эксплуатации – приблизительно 50 лет. Недостаток – немалый расход цемента, а потому, его стоимость весьма недешевая.

Кирпичный фундамент – это кирпичная кладка из простого или обожженного кирпича на цементном или цементно-песчаном растворе. Толщина такого основания зависит от размера применяемого кирпича – 38, 51 и 64см. Его возводят только на сухой почве.

Верхний участок ленточного фундамента – это цоколь, который бывает западающим, выступающим и сложенным заподлицо.

Столбчатое основание

Столбчатые виды фундаментов применяют при возведении строений с деревянными стенами. Давление на почву у таких строений существенно ниже, за счет чего появляется возможность сэкономить на материале для основания.

Столбчатые фундаменты обустраивают так: вырывают ямы требуемой глубины и диаметра на расстоянии до 200см одна от другой, учитывая конструкцию и материал стен. Столбы фундаментов обязательно должны находиться:

  • под углами внешних стен;
  • в участках соединения внутренних стен;
  • под пересечениями внутренних стен.

Когда на лаги или балки пола упирается перегородка, под ними также устанавливают фундамент. Внимательно наблюдают, чтобы шурфы находились согласно разметке, под осями стен. Безусловно, незначительные отклонения допускаются для таких работ. Расстояние меж столбами в пределах 1,2-2,5м.
Материалы для возведения столбчатых оснований применяют такие же, как и при строительстве ленточных, но их требуется меньше, а потому и затраты существенно ниже. ключевой элемент данных оснований – каменный, кирпичный, бетонный или ж/б столб (свая). В качестве формы для столба используют асбестовую трубу, наполненную раствором цемента.

При возведении столбчатых оснований, нужно помнить о необходимости выполнения цоколя или забивке в промежутке меж столбами. Выполняют ее различными методами. Как пример варианта фундамента с теплым подпольем и цоколем из кирпича, опирающимся на перемычку, уложенную сверху столбов. Верх свай находится ниже отметки почвы на 15см. Ж/бетонную перемычку делают в деревянной опалубке в форме установленного от сваи до сваи желоба. На дно данного желоба кладут трехсантиметровый пласт раствора и стальную арматуру из 4 прутьев диаметром от 10мм. Концы прутьев гнут крючком. Арматуру накрывают сверху пластом раствора от 5см. В данном варианте основания огромное значение имеет воздушная прослойка меж перемычкой и почвой основания, оберегающая цоколь от давления вспученной почвы. Плотно прижатые с двух сторон к перемычке асбестоцементные листы, прикрывают данную воздушную прослойку от осыпания земли.

Для устройства деревянного основания применяется русская лиственница – дерево, прочность на сжатие которого не хуже, чем у лучших марок бетона.

Фундамент из лиственницы обладает огромным сроком безупречной службы, но из-за высокой стоимости материала, он доступен далеко не всем.

Можно заменить лиственницу на более дешевую древесину – сосну или дуб, сечением от 20см и обработанный битумом или обожженный.

Готовые деревянные сваи ставят на брусья шириной 20см, длиной 50см и толщиной приблизительно 10см, что увеличивает устойчивость фундамента. Сваи вставляют в грунт не меньше, чем на 130см.

Деревянные сваи устанавливают полностью по периметру здания на расстоянии 1.5м один от другого, а ямы засыпают грунтом до 25см и утрамбовывают. Срок эксплуатации данного основания до 15 лет. Покрывая материал антисептиками, или обжигая его, увеличивается срок эксплуатации в два раза.

Фундаменты из плит

Основания данного вида монтируют на тяжелых пучинистых и просадочных почвах. Они обладают жесткой конструкцией в виде сплошной плиты, установленной под всей площадью строения. Плитные основания идеально выравнивают все вертикальные и горизонтальные смещения почвы, за счет чего их часто называют плавающими.

Установка оснований из плит в основном используется при возведении малоэтажных строений обычной формы. Из-за применения большого количества бетона и металла на армирование, данные основания довольно дорогие.

Ключевой вопрос, решать который необходимо при возведении строения, – какой глубины требуется закладывать основание? Из-за недостатка опыта и знаний, одни строители вырывают под него весьма большую траншею, что увеличивает расход, другие – возводят основание на небольшой глубине, а потому в строении возникают трещины.

От зарубежных специалистов можно услышать рекомендацию, что достаточно глубины фундамента в пределах 50-100см. Для их климатических условий, где редко бывают сильные морозы, такой глубины вполне достаточно. Подойдут такие рекомендации и для юга нашей страны.

Свайные основания

Основания данного типа обустраивают в районах, где верхний пласт почвы не способен выдерживать большой вес, при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах.

Данный тип оснований представляет собой сваи (столбы) с заостренным окончанием, которые вбивают или вкручивают в почву. Наиболее устойчивыми считаются винтовые сваи. Сваи, свободно проходят сквозь слабые пласты почвы, упираются в твердые пласты и передают им нагрузку от сооружения. Жесткости конструкции добавляют за счет соединения верхней части свай с балками.

Сваи можно изготовить прямо на грунте, что весьма удобно. В данном случае бурят скважину, в нее внедряют каркас из арматуры или пустые трубы, а далее заливают раствором бетона. Бетон уплотняют трамбовкой или вибрацией.

Приблизительный срок эксплуатации данных фундаментов составляет более150-и лет.

Плавающие основания

На заболоченной, слишком пучинистой и зыбкой почве установка обычных оснований весьма проблематична. В таких случаях обустраивают плавающее основание, которое представляет собой ж/б монолитную плиту, свободно находящуюся на насыпном основании. Размеры плиты обязаны соответствовать размерам строения. По периметру плиты с нижней стороны образуют ребра жесткости. Такие же ребра, но ниже, вертикально и горизонтально размещают по всей поверхности плиты с шагом до120см.
Технология возведения данного вида основания достаточно простая. Для начала из грунта, щебня, песка или их смеси, делают основание 40см, незначительно увлажняют и тщательно трамбуют. Из строганных досок формируют щитовую опалубку и крепят ее с внешней стороны вбитыми в грунт кольями с шагом до 1,5м. Чтобы бетонировать ребра жесткости, вырывают канавки и укладывают их полосами толя, рубероида или пергамина для выполнения слоя гидроизоляции.

Арматуру равномерно кладут по всей площади основания и вдоль канавок. Для арматуры подходят стальные прутья или проволока различного размера, обрезки труб и профиля.

После монтажа арматуры выливают раствор бетона и трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность плиты. При необходимости можно добавить бетон.

Поверхность плиты от дождя и солнца покрывают листовым материалом и оставляют на 15 дней, а далее опалубку снимают и возводят цоколь из кирпича по всей поверхности плиты. Под внутренними стенами и лагами пола кладут столбы из кирпича, помещая их над ребрами жесткости.

В зависимости от глубины существуют следующие виды оснований:

  • сильно заглубленные;
  • мало заглубленные;
  • не заглубленные.

В РФ в основном устанавливают сильно заглубленные фундаменты, мало- и не заглубленные возводят лишь в южной местности.

Сильно заглубленные основания целесообразно устанавливать в северной местности и в средней полосе РФ.

Сильно заглубленное ленточное основание представляет собой конструкцию из блоков бетона размером 300х300х450мм. Блоки монтируют на цементном растворе в 3 ряда по высоте с армированием междурядных поверхностей сеткой из арматуры. Фундамент устанавливают на подушке из песка толщиной до 20см. Полное заглубление основания, учитывая подушку - 90см, а высота от земли – до 45см.

Малозаглубленные основания

Обустройство данных фундаментов позволяет существенно уменьшить объем земляных работ и траты на материалы благодаря снижению глубины прокладки основания.

Малозаглубленное ленточное основание представляет собой бетонную конструкцию шириной до 50см, высотой до 50см, положенную с незначительным заглублением на подушку из песка.

В зависимости от структуры и пучинистости почвы блоки для оснований устанавливают таким образом:

  • свободно, не соединяя меж собой;
  • в виде монолитного ж/б;
  • соединяя меж собой.

При обустройстве фундаментов в средне и сильно пучинистых почвах, основания закрепляют меж собой балками или всевозможными усилительными поясами.

Установка малозаглубленного фундамента на участке сезонного промерзания почвы
Чтобы усилить фундамент на участке сезонного промерзания почвы, и для увеличения устойчивости к воздействию сил пучения, фундамент устраивают в виде открытой оболочки с подушкой опоры в верхней части, а сама оболочка может быть наполнена дренажным грунтом.

Песчаную/щебеночную подушку кладут под оболочкой различной формы. Поверхность оболочки покрывают горячим битумом или смолой.

Когда деформация фундамента в сезонные периоды промерзания и оттаивания превосходит допустимые нормы, желательно использовать специальную теплозащиту.

Находящаяся на незначительной глубине возле фундаментной стены теплоизоляция, задерживает отдачу тепла и существенно понижает глубину промерзания почвы.

Теплоизоляционным слоем служат минераловатные плиты, пенопласт, и сыпучие легкие материалы. При применении данных материалов имеют значение такие их характеристики:

  • теплоизолирующие свойства;
  • прочность;
  • длительный срок службы.

Плюсовую температуру почвы поддерживают при помощи электрокабеля, уложенного по периметру фундамента.

Не заглубленные виды

Данный вид фундаментов выполняют, когда нет сил морозного пучения. Главные мероприятия по гарантированию устойчивости сооружений - подготовка основания с дальнейшей установкой фундаментов.
При применении подушек из песка под фундаментами силы морозного пучения существенно снижаются благодаря упругости непучинистых материалов. Материалы для подушек необходимо применять следующие – крупно/среднезернистый песок, мелкий щебень, керамзит, шлак и так далее. Ленточные фундаменты под строения из кирпича и блоков, строящиеся на среднепучинистых и сильнопучинистых почвах, объединяют в горизонтальную раму, выравнивающую деформацию основания от пучения во время промерзания почвы и при весеннем оттаивании. Данный принцип используют и при установке столбчатых оснований.

Заглубление подушки из песка, ее высота и армирование фундаментов рассчитывают, как при установке мало заглубленных фундаментов на пучинистых почвах.

Ленточный незаглубленный фундамент является элементом высотой приблизительно 25см и толщиной до 50см.

Для возведения деревянных сооружений на слабо пучинистой почве можно использовать ленточные основания из блоков, установленных на подсыпку из песка/мелкого гравия. При средне и сильно пучинистой почве данные блоки жестко соединяются меж собой сваркой или скручиванием.

Правильное использование пучинистой почвы, как натуральное основание под незаглубленный фундамент, в том числе с применением теплоизоляции, препятствует деформации фундамента выше нормы и помогает избегнуть ненужных расходов на возведение.

Специфика установки фундаментов в зависимости от свойств почвы

До начала строительства необходимо узнать ключевые характеристики почвы для строительства здания. Данную проверку можно выполнить самостоятельно: вырывается яма глубиной не более 2-х м и определяется уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы.

В случае, когда уровень грунтовых вод находится довольно глубоко (ниже глубины промерзания на 2 м), почва считается сухой и можно устанавливать песчаный фундамент.

В сухой почве фундаментная подошва устраивается на глубине до 80см. Изначально дно траншеи пластами наполняют крупным песком, увлажняя каждый водой. До 50% бетона, в данном случае, получается сэкономить. Над поверхностью грунта бетон укладывается в опалубку, и фундамент возводят на высоту до 60см от земли. Далее выполняется его выравнивание цементно-песчаным раствором и прокладывается гидроизоляция из 2-х пластов толя или рубероида.

При прохождении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания до1,5м, фундамент закладывается на глубину до 100см в песчаных и супесчаных почвах и на расчетную - в суглинистых почвах.

Плохо, если уровень грунтовых вод сходится с глубиной промерзания почвы, тогда фундаментные работы усложняются: его основание устанавливают, ниже глубины промерзания (расчетной) на 30см. Чтобы сэкономить бетон, можно заменить его подушкой из песка.

В основном, фундаменты на подушке из песка используются:

  • для экономии стройматериалов;
  • для полной/частичной замены неподходящей почвы в основании;
  • для увеличения метки пола над уровнем грунтовых вод.

При их обустройстве в ямы высыпают средне/крупнозернистый песок пластом до200мм, заливая водой и тщательно трамбуя.

После устранения опалубки стенки фундамента намазывают горячим битумом, что уменьшает сцепление стен фундамента с полом при пучении при морозе.

Накопление влаги в связных почвах происходит из-за нарушения их природного состава во время эксплуатации. А потому, чем больше их объем по проведению работ по монтажу фундаментов, тем больше в дальнейшем появится влаги, а потому увеличатся силы морозного пучения.

Что с этим делать? Монтаж фундаментов без нарушения целостности почвы в вытрамбованных траншеях, существенно уменьшает риск создания сил морозного пучения, так как под фундаментной подошвой формируется уплотненная почва меньшей влажности.

Давление фундамента по подошве и боковым стенкам подается на уплотненную почву, и потом на природную почву, благодаря чему увеличивается несущая способность фундамента, его размеры существенно понижаются, и понижается влияние сил морозного пучения.

Смысл установки фундаментов в вытрамбованной почве в следующем. Котлованы под определенные типы фундаментов не роются, а трамбуются на требуемую глубину и заполняются бетоном в распор.

По методу создания фундаменты в вытрамбованных основаниях существуют:

  • стандартными, с плоской/клиновидной подошвой;
  • с более широким основанием.

Последний вид фундамента получается при утрамбовывании в дно траншеи определенным количеством щебня, смеси бетона, гравия, песка крупного или строймусора с будущим наполнением верхнего участка вытрамбованного котлована бетоном марки В15.

По свойствам взаимодействия с почвой фундаменты в трамбованных котлованах существуют:

  • из столбов;
  • ленточные.

Гарантией долговременной эксплуатации любого типа фундамента является его защита от дождя и поверхностных вод. В этих целях от стен строения обустраивают отмостку с незначительным уклоном шириной от 100см.

В здании с теплым полом или с его подогревом устраивается забирка, а не цоколь.

Например, фундаментный столб выведен выше расчетной отметки на 60см. Вверху столба выполняют ж/б перемычку, а с ее внешней стороны закрепляют асбестоцементный лист, намазывают горячей олифой для увеличения водостойкости, а далее красят эмалью или масляной краской. Забирка выполнена.

Способ сооружения данного вида фундамента значительно экономичнее в сравнении с иными, а также отлично подходит для возведения дачи.

Для возведения легких каркасных и панельных зданий выполняют столбчатые фундаменты из а/цементных труб – весьма прочного и привлекательного внешне стройматериала. Трубы достаточно устойчивы к пучению почвы и позволяют сэкономить расход бетона.

Для данного вида фундамента применяются а/цементные трубы до150см длиной. Технология выполнения фундамента несложная: на дно ямы кладут ж/бетонную подушку: она является опорой и одновременно анкером для а/цементной трубы, наполненной бетоном с арматурой и соединенной проволокой с арматурой анкера. Предварительно связывают арматурный каркас и отправляют в яму до бетонирования. В непучинистых почвах армирование не выполняют.

Специфика укладки фундаментов для разных видов сооружений

Для возведения гаража, изначально необходимо сделать фундамент. В основном, гараж возводят кирпичный, а потому фундамент желательно устанавливать непрерывным, ленточным.

Для гаража подойдет фундамент, глубиной 30см и шириной 40см, незначительно шире, нежели стена. Под фундамент вырывают траншеи, дно засыпают пластом песка толщиной до 50см. В итоге, глубина траншеи - 80см.

Песок на дно траншеи засыпают 2-мя пластами по 25см, каждый из них трамбуют и заливают водой, для прессования песка. На подготовленную подушку из песка прокладывают параллельно один другому несколько прутьев арматуры. Их концы должны перекрывать друг друга минимум на 20см, потом они скрепляются меж собой при помощи проволоки. Чтобы не возникала коррозия, арматурные прутья необходимо положить на расстоянии 5см от пласта песка.

Наполнив траншеи бетоном, в фундамент ставят металлические прутья длиной, приблизительно 40см, водворяя их на 1/2 длины. Потом они пригодятся для соединения фундамента с гаражными стенами. Прутья ставят по углам сооружения и меж ними на 1–1,5м расстояния один от другого.

При высоких температурах, сверху на застывающий бетон кладут рубероид или бетонную поверхность засыпают опилками, травой и намачивают водой, чтобы бетон постепенно высыхал, и на нем не появлялись трещины. Цоколь в гаражах не делают.

До выполнения фундаментных работ, проверяют площадку – она должна быть ровная.
Фундамент обязательно защищают от влияния, устраивая гидроизоляцию. Вокруг него укладывают бетонную отмостку.

Для возведения печи, нужно правильно построить для нее фундамент. В зданиях в один этаж, печи ставят на спецфундаментах, кроме небольших печек или каминов, весом менее 750кг, устанавливаемых на устойчивый пол. При имеющихся сомнениях в прочности пола, его усиливают балками. Тяжелые печи нуждаются в фундаментах на плотных почвах, которые не оседают. Верхний растительный пласт почвы удаляется.

В прежние времена баню из бревен устанавливали на камни, уложенные непосредственно на землю. Под внутренними и внешними углами бани делали опоры из максимально больших камней, заполняя промежутки всевозможным материалом (щебнем, маленькими камнями и так далее). Делалось это, дабы защитить от продувания пол. Срок эксплуатации бани увеличивали за счет укладки нижнего ряда из дуба. Тогда баню можно было ставить непосредственно на землю.

Данный вариант установки небольшой бани весьма прост и прекрасно подходит для возведения на плотной однородной или каменистой почве. Кроме того, необходимо, чтобы почва промерзала и оттаивала равномерно, а банная конструкция была прочной и устойчивой.

Чтобы увеличить срок эксплуатации бани, ее возводят на фундаменте. Начинаются такие работы с подготовки участка для ее строительства. С него убирают растительность, удаляют верхний растительный слой почвы, а потом выравнивают. Далее разбивается по плану участок под фундамент. По торцам участка в 1,5м от наружного контура бани ставят п-образные колья с приколоченными сверху к ним брусками, протягивают меж ними шнуры, обозначая периметр фундамента. Углы обязательно делаются прямыми.
Стены бани с противоположной стороны возводят с уклоном от параллельного состояния приблизительно на 4град (одна стена на 2град не параллельна другой в одну сторону, другая на 2град – в другую).
Огромное значение уделяется почве – она должна быть сухой и плотной. Укладываются большие постелистые камни, сверху кладут промазанные антисептиком и битумом брусья бани. Камни кладут под всеми углами, и в местах стыковки внутренних и внешних стен.

Часто бани строят на каменном ленточном фундаменте, верх которого покрывают гидроизоляционным слоем. Расстояние меж камнями, почвой и нижним венцом наполняют разведенной глиной, которую также заливают в траншеи снаружи. В итоге выходит отличная отмостка, защищающая строение от осадков.
В проблемной почве возводят обычные, но более простые типы фундаментов.

Так как баня отапливается не постоянно, возводить ее необходимо как неотапливаемое сооружение.
Баня относится к легким зданиям, а потому даже при глубокой установке фундамента, он будет выталкиваться, если к нему будет примерзать почва. Во избежание таких случаев, устанавливаются дополнительные противопучинистые щиты или оболочки, то есть подушки из песка. Имеется и более эффективное средство – двухслойная пленка из полиэтилена с нанесенной меж слоями спецсмазкой БЛМ-3. Вместо спецсмазки можно пользоваться садовым варом, состоящим из солидола и машинного масла.
Для возведения фундамента бани можно использовать деревянные стулья, вскрытые жидким битумом.

Деревянный стул – это комлевая часть дерева сечением до 40см, находящаяся на чурбаке или крестовине из дерева.

Перед вскрытием битумом столбы и стулья из дерева поскрывают антисептиком и высушиваются.
При возведении кирпичных, бутовых или бетонных фундаментов, повышенное внимание уделяют показателям используемого раствора – он обязан соответствовать показателям почвы. При нахождении грунтовых вод от 3м, пользуются цементным раствором М100, известкового теста (или глиной) и песка, в соотношении 1/0,5/5. При нахождении грунтовых вод до 3м – 1/0,3/3,5. При нахождении грунтовых вод до 1м, цемент используется М150 в соотношении 1/2,5 без глины или известкового теста.

Для бани оптимально подходит наиболее простой ленточный фундамент. Изначально в готовую траншею высыпают крупный песок, щебень или гравий пластами по 20см. Каждый пласт плотно трамбуют, заливая водой, а далее на уровне земли заливают все пласты цементным жидким раствором и обустраивают кирпичный или бутовый цоколь. Сверху фундамент покрывают 2-мя слоями толя или рубероида.

При возведении столбчатого фундамента по углам бани и в участках соединения внутренних и внешних стен, ставят бетонные, кирпичные или бутовые столбы. Чтобы сэкономить материал, на 1/2 глубины траншеи укладывают подушку из песка.

Бетон для фундамента делают непосредственно на участке возведения. Лучше всего пользоваться армированным бетоном, уложенным в дощатую опалубку, хорошо уплотняя его, после чего дают возможность полностью схватиться раствору.

Опалубкой могут служить и иные материалы, к примеру, трубы из кровельного железа или а/цементные. Тогда метод возведения фундамента упрощается. Изначально вырывается яма требуемой глубины с поперечным сечением от 30см, вставляется вертикально труба, свободное от трубы пространство засыпают песком или мелким щебнем. В трубу вставляют соединенные проволокой стержни из металла, после чего заливается бетон, и тщательно уплотняется.

Чтобы данные работы было удобнее выполнять, можно к одному концу трубы закрепить две небольшие проволоки, которые станут для нее ручкой. Взявшись за ручку, трубу поднимают на 40см, снова насыпают песок снаружи и вливают бетон.

При разводке коммуникаций (водопровода) в доме применяют металлические хомуты с гайкой.

Далее возводят стены из кирпича меж фундаментными столбами, водружая их в землю на 25см, равняют раствором цемента и устраивают слой гидроизоляции, а снаружи отмостку из глины.
Чтобы сэкономить стройматериал, стены из кирпича можно заменить насыпными, применяя в этих целях всевозможные стройматериалы, которые не подвергаются гниению.

Изначально делают рамы из дерева, которые выступающими концами охватывают рядом находящиеся столбы. Внутри всех рам кладут 2 шиферных листа. Далее пустое пространство меж шифером наполняют сухим насыпным стройматериалом.

Данным способом пользуются и при установке ленточных фундаментов. Траншею под него на 1/2 глубины насыпают песок или гравий, тщательно трамбуют и кладут сверху один кирпичный ряд. На кирпичи ставят рамы, обитые шифером, а в пространство меж листами заливают раствор бетона. Для выполнения рам используют антисептиками и битумом обработанный стройматериал.

При плотной почве, когда стены траншеи не осыпаются, целые шиферные листы или обрезки ставят без рам, вдоль траншейных стен. В пространство снаружи насыпают песок, трамбуют, пространство меж листами наполняют на 1/2 песком или гравием, тщательно трамбуют, далее заливают бетон. Как только бетон стал твердым, шиферные листы снимают и применяют повторно. Вместо шифера можно использовать разборную дощатую опалубку.



Главная

Фасадные термопанели

Противопожарные ворота и двери

Пенофол

Тилит

Пенополиуретан

Декор из
пенополиуретана

Теплекс

Олефол

Воздушно-пузырьковая пленка

Пластиковые сетки и решетки

ИЗОВЕР (ISOVER)


Консультации по теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции

Современные тенденции в архитектуре

Современные тенденции в строительстве

Современные тенденции в строительстве 2

Материалы о строительстве.

Новости

Обзоры

Статьи

Новые материалы.

Новые материалы.Часть2.

Новости о строительстве.

В помощь строителю.

Дополнительные материалы.

Полезная информация


Контакты